Archives for September 2020

Adobe Photoshop is lange tijd de industriestandaard beeldbewerkingssoftware voor fotografen geweest. Het is een veelomvattend en krachtig programma, en ondanks de reputatie dat het ingewikkeld is, kan het relatief gemakkelijk worden gebruikt door fotografen van alle niveaus.

De mogelijkheden die het opent, zijn bijna eindeloos; van basisaanpassingen tot hoogwaardige retouchering tot het maken van surrealistische samengestelde afbeeldingen, Photoshop kan het allemaal. Dus of u nu van plan bent grote aanpassingen aan uw opnamen aan te brengen of slechts kleine aanpassingen, deze 10 tips helpen u om het sneller en effectiever te doen.

Lees meer: ​​Adobe Premiere Clip

1. Aanpassingslagen gebruiken
Aanpassingslagen zijn de professionele manier om bewerkingen op uw afbeeldingen toe te passen. Aanpassingslagen bevinden zich boven de achtergrondlaag (uw originele afbeelding) en stellen u in staat om meerdere aanpassingen te maken zonder de originele afbeelding te wijzigen of de kwaliteit ervan te verminderen. Aanpassingslagen zijn toegankelijk door te klikken op het halfwitte, halfzwarte cirkelpictogram onder aan het deelvenster Lagen. Als u een afbeelding met intacte aanpassingslagen wilt opslaan, moet u deze opslaan als een TIFF of PSD – een JPEG is een afgevlakt en gecomprimeerd bestandstype dat geen lagen ondersteunt.

AANBEVOLEN VIDEO’S VOOR U …
2. Converteren naar zwart-wit

Als u van plan bent een kleurenafbeelding naar zwart-wit te converteren, krijgt u vrijwel zeker een betere beeldkwaliteit door het onbewerkte bestand in Adobe Camera Raw of Lightroom te converteren. Als u echter in Photoshop aan een JPEG-bestand werkt en dit naar mono wilt converteren, is de aanpassingslaag Zwart-wit een krachtige optie. U kunt kiezen voor de standaardconversie, een van de 12 presets, of handmatig aanpassen hoe individuele kleuren worden geconverteerd naar grijswaarden met behulp van de schuifregelaars.

3. Het Camera Raw-filter

Het Camera Raw-filter geeft u toegang tot alle bedieningselementen die beschikbaar zijn in Adobe Camera Raw binnen de standaard Photoshop-interface. Dit betekent dat als u in JPEG fotografeert, of al een onbewerkt bestand heeft geconverteerd en u een extra aanpassing wilt maken, u dit snel en gemakkelijk kunt doen. De beste manier om dit filter te gebruiken, is door een kopie van de achtergrondlaag te maken of de zichtbare lagen samen te voegen tot een nieuwe laag bovenaan de stapel (selecteer de bovenste laag en druk op Ctrl / Cmd + Alt / Option + Shift + E) en ga vervolgens naar Filter> Converteren voor slimme filters. U kunt nu het Camera Raw-filter toepassen en desgewenst later teruggaan en uw aanpassingen bewerken.

4. Healing Brush

Het retoucheerpenseel is een geweldig hulpmiddel voor het uitvoeren van retoucheertaken, variërend van het eenvoudig verwijderen van stofvlekken tot het verwijderen van complexere objecten. Om de tool te gebruiken, houdt u de Alt / Option-toets ingedrukt en klikt u dicht bij het gebied dat u wilt retoucheren om een ​​monster te nemen van de vervangende pixels voor de reparatie, en klikt en sleept u vervolgens om de gesamplede pixels in het gebied te borstelen dat u wilt retoucheren.

Als u niet tevreden bent met een bewerking, drukt u op Ctrl + Z om een ​​stap terug te gaan (het is een goed idee om met korte penseelstreken te werken, zodat u een stap terug kunt doen zonder veel bewerkingen ongedaan te maken). De tool werkt door de gesamplede pixels te mengen met de originele pixels, in plaats van de gesamplede pixels in het groot te kopiëren, zoals de Clone Stamp Tool.

5. Pas de werkruimte aan

De standaard Photography Workspace bevat alles wat Adobe nodig acht voor fotografen die Photoshop gebruiken, maar één maat past zelden voor iedereen, dus het is de moeite waard om de paneellay-out aan te passen aan jouw manier van werken. Panelen aan de rechterkant van de Photoshop-interface kunnen worden verwijderd door ze uit het dock te slepen, en nieuwe kunnen worden toegevoegd door naar het menu Venster in de hoofdmenubalk te gaan en het gewenste paneel te selecteren. Deze kunnen vervolgens naar hun positie worden gesleept en met andere panelen worden gekoppeld, en de werkruimte kan worden opgeslagen. U kunt meerdere werkruimten opslaan; om een ​​werkruimte op te slaan of te laden, ga naar Venster> Werkruimte en selecteer de relevante optie.

6. Ontwijken en verbranden

Een oude doka-techniek, ontwijken en branden, blijft een populaire methode om de helderheid van specifieke delen van uw afbeeldingen aan te passen. Om de Dodge- en Burn-tools te gebruiken, zou je aan de achtergrondlaag of een kopie ervan moeten werken, aangezien de tools ‘destructief’ zijn, in die zin dat ze permanent pixels veranderen. Nu kunt u eenvoudig over een gebied poetsen met de Dodge Tool om het lichter te maken, of met de Burn Tool om het donkerder te maken. De gereedschappen kunnen worden ingesteld om schaduwen, middentonen of hooglichten te targeten, zodat alleen pixels binnen het geselecteerde toonbereik die onder de penseelstreek vallen, worden gewijzigd. Het is het beste om te werken met een lage blootstelling, zoals 5-10%, en geleidelijk het gewenste effect op te bouwen.

7. Maak een contactblad

In de dagen van de film waren contactvellen een essentieel hulpmiddel voor het beoordelen en selecteren van afbeeldingen om af te drukken. En hoewel u met software voor het catalogiseren van afbeeldingen, zoals Lightroom en Capture One, afbeeldingen snel en gemakkelijk kunt bekijken, kan het toch handig zijn om contactbladen te maken die u digitaal naar iemand kunt sturen of om af te drukken. Om een ​​contactblad te maken, plaatst u de gewenste afbeeldingen, of kopieën ervan, in een map. Ga vervolgens naar Bestand> Automatiseren> Contactblad II en configureer opties zoals afbeeldingsbron, papierformaat en lay-out. Nadat alles is geselecteerd, genereert Photoshop contactbladen die handmatig kunnen worden opgeslagen.

8. Overvloeimodi

Overvloeimodi zijn een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel om de manier waarop een laag samenwerkt met de onderliggende laag te wijzigen. U kunt overvloeimodi toepassen op elke laag, inclusief aanpassingslagen, om een ​​reeks effecten te bereiken, zoals het wijzigen van helderheid, contrast en kleuren. Een goede manier om te zien hoe ze werken, is door een kopie te maken van de achtergrondlaag door deze te selecteren en op Ctrl + J te drukken. Ga met de nieuwe laag actief naar het vervolgkeuzemenu bovenaan het deelvenster Lagen – standaard is dit ingesteld op Normaal – en experimenteer met de verschillende overvloeimodi.

9. Snelmaskermodus voor selecties

Selecties maken is de sleutel tot het samenstellen en het maken van nauwkeurige lokale aanpassingen. Er zijn een aantal tools beschikbaar om selecties te maken, waarbij de tools die zijn ontworpen voor het maken van complexe selecties moeilijker te gebruiken zijn. De modus Snelmasker daarentegen maakt het maken van selecties net zo eenvoudig als het schilderen over een gebied. Op een basisniveau creëert schilderen met een zwart penseel het masker en wit wist het, en het gebruik van een gevederde of harde penseel creëert een harde of zachte rand voor de selectie. Om de snelmaskermodus te openen, drukt u op Q op het toetsenbord; Zodra het masker is gemaakt, wordt het door nogmaals op Q te drukken een selectie.

10. Bijsnijden

Bijsnijden is een eenvoudige taak die vrijwel vanzelfsprekend is als u de tool Uitsnijden selecteert, maar er zijn een aantal geavanceerde functies waarvan u kunt profiteren. Door herhaaldelijk op O op het toetsenbord te drukken, kunt u door de beschikbare gidsen bladeren, waaronder de regel van derden, de gulden snede, de gouden spiraal, terwijl u op het tandwielsymbool in de werkbalk bovenaan de interface klikt om extra weergave en andere opties. Als u uiterst links op de werkbalk op het pictogram Bijsnijden klikt, wordt een menu geopend met voorinstellingen, en u kunt uw eigen voorinstellingen maken als u afbeeldingen regelmatig bijsnijdt tot bepaalde formaten.

Mijnbouw is het proces waarbij een computer wordt gebruikt om complexe berekeningen uit te voeren op gegevensblokken die het Bitcoin-netwerk onderhouden. Mijnwerkers worden voor hun inspanningen beloond met een bepaald aantal Bitcoin- cryptocurrencies.

Bitcoin (BTC) is hard op weg om de provincie te worden van mensen die gespecialiseerde ASIC -apparaten (applicatiespecifieke geïntegreerde schakelingen) gebruiken, maar als je een of meer krachtige grafische kaarten hebt, kun je misschien nog steeds een kleine winst genereren door je eigen mijnbouwapparaat samen te stellen. Je leert hier meer over in de volgende stappen.

Lees meer: ​​Magix Movie Edit Pro Premium

De daadwerkelijke winst die u maakt, is afhankelijk van een aantal factoren. De eerste is uw ‘hash-snelheid’ – met andere woorden, de werkelijke verwerkingskracht van uw machine. Computers die zijn ontworpen voor mijnbouw, of ‘boorplatforms’ zoals ze algemeen worden genoemd, hebben grote hoeveelheden elektriciteit nodig, wat de bedrijfskosten zal verhogen. De complexiteit van mijnbouw neemt ook in de loop van de tijd toe.

AANBEVOLEN VIDEO’S VOOR U …
Dit is wat u moet doen als u in plaats daarvan Ethereum wilt minen
De Bitcoin zelf is een zeer volatiele virtuele valuta en hoewel hij onlangs enorme winsten heeft gemaakt, kan hij ook in waarde dalen. Houd hier rekening mee als u van plan bent een BTC die u van mij hebt vast te houden in plaats van onmiddellijk te verkopen. Als je een idee wilt hebben van hoeveel je kunt verdienen met mijnbouw, gebruik dan een van de vele online winstgevendheidsrekenmachines (bijvoorbeeld die van 99 Bitcoins ).

Hoewel je technisch gezien zelf kunt proberen om Bitcoin te minen, is het zeer onwaarschijnlijk dat je installatie zelf de complexe sommen zal oplossen die nodig zijn om een ​​beloning te ontvangen. In plaats daarvan moet u lid worden van een mijnbouwpool. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een pool van meerdere machines die met elkaar zijn verbonden, bezig met een gezamenlijke mijnbouwinspanning. De gewonnen Bitcoin-beloningen worden gedeeld door iedereen die de verwerkingskracht aan de inspanning heeft bijgedragen.

Houd er echter rekening mee dat de manier waarop winsten worden verdeeld, van pool tot pool kan variëren. U kunt meer leren over pooled mining op de Bitcoin Wiki .

Lees onze gids over het kopen en kopen van bitcoin in plaats daarvan, evenals een lijst met de beste bitcoin-uitwisselingen .
1. Kies uw mijnwerker
Een gemakkelijke – maar niet goedkope – manier om met Bitcoin-mining aan de slag te gaan, is door een ASIC-apparaat zoals de AntMiner S9 te kopen. Deze apparaten zijn specifiek ontworpen voor het delven van Bitcoins, wat betekent dat ze u over het algemeen het grootste rendement op uw investering opleveren.

Zoals gezegd zijn deze ASIC-apparaten echter duur. De S9 is bijvoorbeeld momenteel verkrijgbaar voor ongeveer € 2.100 (ongeveer £ 1.860, $ 2.490). Meestal moet u een aparte voedingseenheid kopen waarmee u ongeveer € 300 (£ 265, $ 360) kunt betalen. Deze apparaten zijn meestal specifiek ontworpen om Bitcoin te minen en zullen niet goed functioneren als u ze probeert te gebruiken om andere cryptocurrencies te minen (als bijvoorbeeld Bitcoin drastisch in waarde zou dalen).

Als alternatief kunt u uw eigen Bitcoin-mijnbouwinstallatie bouwen. Hoewel deze niet zo efficiënt zijn in termen van vermogen en hash-snelheid, vergen ze minder voorafgaande kosten en kunnen ze naast BTC andere valuta’s mijnen. In de eenvoudigste bewoordingen zijn dit computers waarop meerdere krachtige grafische kaarten zijn geïnstalleerd. Deze GPU’s zijn misschien in de eerste plaats ontworpen om complexe grafische afbeeldingen weer te geven bij het spelen van games, maar ze lenen zich ook goed voor het omgaan met de complexe berekeningen die betrokken zijn bij Bitcoin-mijnbouw.

Om te beginnen, moet u een koffer voor de machine kopen. De meeste hiervan zijn een eenvoudig metalen frame waardoor warmte gemakkelijk kan worden afgevoerd. Je moet dan een moederbord en grafische kaarten kiezen om te minen, zoals de AMD Radeon RX 580.

Als je meer advies nodig hebt, bekijk dan onze handleidingen over het kiezen van de beste mijnbouw-GPU en de beste mijnbouwmoederborden . U moet de machine zelf in elkaar zetten en het besturingssysteem en de mijnsoftware installeren, dus u moet deze route alleen volgen als u technisch onderlegd bent en bekend bent met computers.

Als geen van deze opties aanspreekt, kunt u hash-energie huren bij cloud-mijnbouwbedrijven. Deze bedrijven hebben speciale datacenters die zich toeleggen op het delven van Bitcoins. Omdat ze gecentraliseerd zijn, kunnen ze machines in bulk kopen en efficiënte methoden gebruiken om elektriciteit op te wekken.

De meeste bedrijven bieden u tegen een vergoeding een vast aantal Gigahash Seconds (GH / s) aan mining-energie. Het voordeel van deze aanpak is dat u geen dure hardware hoeft aan te schaffen. De vergoedingen voor cloud mining zullen echter variëren, en een ander punt om op te letten is dat oplichters zich voordoen als cloud mining-outfits. Zie de Bitcoin Wiki voor een lijst met gerenommeerde cloud-mijnbouwbedrijven .

2. Stel uw Bitcoin-portemonnee in
Als je eenmaal hebt besloten dat mijnbouw geschikt voor je is, moet je ook een Bitcoin-portemonnee opzetten om je winst op te slaan. Als u als investering aan het minen bent en niet van plan bent om binnenkort uw munten uit te geven, overweeg dan om een ​​website zoals Bitcoin Paper Wallet Generator te gebruiken om een ​​’papieren’ portemonnee te maken. Noteer het ‘openbare’ adres dat u kunt gebruiken om betalingen te ontvangen.

U kunt het saldo van uw Bitcoin-portemonnee op elk moment veilig controleren door Blockchain.info te bezoeken en uw betalingsadres in de zoekbalk rechtsboven in te voeren. Laat niemand uw privésleutels zien, aangezien iedereen met toegang tot uw papieren portemonnee uw virtuele geld kan beheren.

Als u van plan bent uw BTC regelmatig te laten uitbetalen of betalingen te doen, overweeg dan om een ​​softwareportefeuille te gebruiken. De lichtgewicht Electrum-portemonnee is beschikbaar voor alle grote desktopbesturingssystemen en Android. Wanneer u uw portemonnee maakt, genereert Electrum een ​​’seed’ van een dozijn willekeurige woorden om als een privésleutel te gebruiken. Dit betekent dat u uw Bitcoin-portemonnee kunt herstellen als er iets met uw computer gebeurt.

Als u een softwareportefeuille zoals Electrum gebruikt, probeer het dan op een machine die geen verbinding met internet heeft, zodat uw BTC niet kan worden gehackt. Dit staat bekend als ‘koude opslag’. De Electrum-website bevat instructies voor het opzetten van een ‘kijk’-portemonnee voor dagelijks gebruik die uw saldo kan weergeven maar zelf geen betalingen kan doen. Of zie ons artikel over het maken van een beveiligde Bitcoin-portemonnee voor koude opslag met Bitkey voor volledige instructies over het instellen van veilige offline opslag .

Dit zijn de beste bitcoin- en cryptocurrency-portefeuilles
3. Kies een Bitcoin-miningpool
De volgende fase is om je aan te melden bij een pool; je kunt de mijne solo gebruiken, maar je hebt serieuze hardware nodig om het de moeite waard te maken. U kunt een lijst met pools vinden op de Bitcoin-wiki . We zullen je door het aanmeldingsproces voor Slush’s Pool leiden, omdat we dit vaak hebben gebruikt, maar dezelfde procedure kan worden gebruikt voor alle grote pools.

4. Spring erin!
Ga naar de Slush Pool-website en klik rechtsboven op ‘Hier aanmelden’. Kies op de registratiepagina een gebruikersnaam en voer vervolgens uw e-mailadres en wachtwoord in. De Slush Pool-website stuurt u een bevestigingsmail. Klik op de link om uw e-mailadres te valideren. Je zult zien dat er een ‘arbeider’ voor je is gemaakt, zodat je kunt beginnen met minen. Hoewel het niet verplicht is, zou u idealiter één werknemer per apparaat moeten hebben. Bezoek Slush Pool-werknemers op elk moment om werknemers te bekijken en aan te maken.

5. Gefinancierde mijnbouw
U moet uw mining-pool vertellen waar en wanneer u het geld van uw mining-exploits moet sturen. Op de Slush Pool-website kun je dit doen door rechtsboven op ‘Instellingen’ te klikken en vervolgens links op ‘Bitcoin’. Kies ‘Uitbetalingen’ en klik vervolgens op de knop ‘Nieuwe portemonnee’. Plak hier uw openbare adres voor Bitcoin-uitbetalingen. Als u een papieren portemonnee gebruikt, moet dit duidelijk worden aangegeven. In Electrum kunt u uw huidige ontvangende adres bekijken door op het tabblad ‘Ontvangen’ te klikken. Klik op ‘Verzenden’ als je klaar bent.

Bij sommige miners kun je ook de uitbetalingsdrempel kiezen – met andere woorden, hoeveel BTC je moet hebben gedolven voordat de pool geld naar je portemonnee stuurt. Dit is belangrijk omdat het riskant is om grote hoeveelheden BTC in een online portemonnee achter te laten, maar de transactiekosten voor het verzenden van BTC via het netwerk zijn momenteel erg hoog, dus je zou uiteindelijk veel kunnen betalen voor meerdere kleinere betalingen. Kies vrij en verstandig.

6. Zwembad veiligheid
Mijnbouwpools zijn om voor de hand liggende redenen een populair doelwit voor hackers. Om er zeker van te zijn dat niemand uw Bitcoins kan stelen, controleert u eerst of uw pool SSL gebruikt. Dit betekent dat je verbinding veilig is – in de meeste webbrowsers zie je een hangslotpictogram (in de adresbalk) als dit het geval is.

Bepaalde mijnpools, zoals Slush Pool, stellen u ook in staat om de toegang tot uw account te beveiligen door middel van tweefactorauthenticatie. Dit introduceert een tweede stap voor een succesvolle login, en is daarom een ​​nieuwe hindernis om te voorkomen dat hackers inbreken op uw account. Om dit te kunnen gebruiken, heb je toegang nodig tot een mobiel apparaat en een app zoals Google Authenticator of FreeOTP.

7. Duiken in het diepe van de mijn met GUIMiner
Nu moet u de mijnsoftware naar uw pc downloaden. Je hebt hier een paar opties, maar om te beginnen raden we aan om GUIMiner te gebruiken , alleen al omdat het zo’n eenvoudige interface heeft. Het wordt geleverd als een zelfuitpakkend archief en wordt rechtstreeks uitgevoerd vanuit de map waarin het is uitgepakt.

Start GUIMiner en selecteer ‘Slush’s pool’ in het servermenu. Typ de naam van de werknemer die is aangemaakt toen u uw account registreerde – dit is [gebruikersnaam] .worker1 – en voer het wachtwoord voor de werknemer in. Selecteer uw grafische kaart in het menu Apparaat en klik vervolgens op de knop ‘Mijnbouw starten’ om aan de slag te gaan.

GUIMiner zal nu communiceren met de servers om shares op te halen waarmee uw machine kan werken. Je ziet je hash-snelheid rechtsonder en de huidige status van je werk in de onderste balk. Je kunt ook de console (handig als je verbindingsproblemen hebt) of een overzichtspagina (handig als je meerdere kaarten hebt) zien via het menu Weergeven.

Als u een mijnbouwinstallatie gebruikt in plaats van gespecialiseerde hardware te gebruiken, kunt u een paar kleine aanpassingen maken om ervoor te zorgen dat deze zo efficiënt mogelijk werkt. Om dat te doen, moet u snel zoeken om te zien wat de aanbevolen vlaggen zijn voor uw grafische kaart. Bekijk de webpagina voor het vergelijken van mijnbouwhardware en zoek naar uw kaart in de tabel.

De gewenste informatie uit deze tabel staat onder de kolom Notities. Hier vind je de schakelaars die je grafische kaart een beetje harder duwen, waardoor ze beter zijn in Bitcoin-mijnbouw.

De belangrijkste zijn die met betrekking tot de werklast (-w) en het al dan niet gebruiken van vectoren (-v). Voer deze waarden in het Extra Flags-blok in GUIMiner in, stop met minen en start het vervolgens opnieuw.

8. Precisie-afstemming
Dit zou de prestaties van je Bitcoin-mining-pc een mooie boost moeten geven, maar om echt het meeste uit je kaart te halen, moet je je hand een beetje overklokken. We raden aan om EVGA’s Precision X-hulpprogramma te gebruiken , hoewel je behoorlijk ver kunt komen met de overklokhulpmiddelen die deel uitmaken van AMD’s Catalyst-stuurprogramma’s.

9. Klop het vuur op
Of je nu een gespecialiseerde ASIC Miner of je eigen rig gebruikt, het apparaat zal erg heet worden wanneer je BTC voor je probeert te minen. Plaats daarom uw mijnbouwhardware ergens met goede ventilatie, zodat de warmte gemakkelijk kan worden afgevoerd. Over het algemeen geldt: hoe koeler uw mijnbouwmachine, hoe efficiënter deze zal presteren. Zorg ervoor dat u de kosten van airconditioning en / of een warmtepomp meetelt in uw mijnbouwberekeningen om er zeker van te zijn dat u nog steeds een winstgevende onderneming runt. Als je ergens koud woont, kun je in de voetsporen treden van slimme Siberiërs en de overtollige warmte van de mijnbouw gebruiken als ‘data-oven’ om je huis te verwarmen.

10. Houd mijnbouw winstgevend
Naarmate het onderzoek naar gespecialiseerde mijnbouwapparatuur vordert en de moeilijkheidsgraad van mijnbouw toeneemt, worden de hoogste winsten uit mijnbouw meestal verdiend door datacentra op locaties waar energie niet duur is, zoals in China. Als hobbyistische mijnwerker kunt u uw winst maximaliseren door hun voorbeeld te volgen door ASIC-mijnwerkers te gebruiken en de elektriciteitskosten laag te houden.

Hoewel verhuizen naar China misschien niet aan de orde is, kunt u de efficiëntie van uw installatie verhogen door een efficiënte PSU te gebruiken. U kunt hierbij hulp krijgen in het gedeelte Pools van de BitcoinTalk-forums .

Een alternatieve manier om er een te krijgen over de ‘big bully’-mijnwerkers is om hernieuwbare energie te gebruiken om uw mijnbouwmachine van stroom te voorzien – bijvoorbeeld door zonnepanelen op uw terrein te installeren.

Als u dit doet, onthoud dan dat het geadverteerde wattage voor apparaten meestal het optimale bedrag is dat u onder ideale omstandigheden ontvangt. Vooral zonnepanelen worden niet alleen beïnvloed door de hoeveelheid zonlicht die ze ontvangen, maar ook door het oppervlak, de hoek waaronder ze worden geplaatst en de richting waarin ze zijn gericht. Praat met een gekwalificeerde installateur, leg uw behoeften volledig uit en doe alles goed.

Overweeg om te beginnen het gebruik van een elektriciteitsverbruiksmonitor om het energieverbruik van uw mijnbouwapparaat in kWh (kilowattuur) te meten. Deze zijn erg goedkoop en verkrijgbaar bij elke ijzerhandel.

Onthoud dat de beloning voor het minen van Bitcoin elke 210.000 blokken halveert. U kunt een meer gedetailleerde uitleg hiervan vinden op de Bitcoin Wiki , maar in wezen betekent dit dat mining in de loop van de tijd minder winstgevend wordt, tenzij u uw hash-snelheid kunt verhogen – of de waarde van Bitcoin stijgt.

Je hebt Google Assistent ingesteld op je telefoon en de spraakgestuurde helper speelt ook mooi via je Google Home- luidspreker. Je bent nu een kei om het alarm te laten instellen, het nieuws te lezen en je slimme huis te bedienen. Maar zouden een paar Google Assistant Easter Eggs, een paar leuke kleine weetjes en dwaasheden, niet echt de uitrusting van Google op de proef stellen?

Ja. Ja dat zou het.

Lees meer: ​​Google Home Hub

We hebben 70 van onze favoriete Google Assistent-paaseieren samengesteld om uit te proberen met je slimme luidspreker of telefoonhulp. Maak je klaar voor een aantal ribbenkietelende * reacties!

AANBEVOLEN VIDEO’S VOOR U …
* gekietelde ribben 100% niet gegarandeerd.

Maak kennis met je Google Assistent
Het leeft de hele dag in je zak als je een Android-telefoon hebt, en wacht de hele dag geduldig in je huis als je een Google Home-luidspreker op een plank hebt staan.

Dus het is misschien een goed idee om het een beetje beter te leren kennen, toch? Ontdek wat de Google Assistent drijft met deze snelle vragen over paaseieren.

Oké Google, heb je gevoelens?

Oké Google, heb je een fantasie?

Oké Google, beschrijf je persoonlijkheid.

Oké Google, wat heb je aan?

Oké Google, wanneer ben je jarig?

Oké Google, kun je lachen?

Oké Google, ben je kriebelig?

[en als je wilt, volg dan het antwoord op de laatste vraag met …] Oké Google, kietel, kietel.

Oké Google, waar woon je?

Oké Google, wat is je levensverhaal?

Oké Google, heb je haar?

Oké Google, slaap je?

Oké Google, kun je rijden?

Oké Google, waar word je blij van?

Oké Google, wat zijn je hobby’s?

Oké Google, ga je sporten?

Oké Google, waar ben je bang voor?

Oké Google, wat is je favoriete ding op internet?

Oké Google, wat is je zoektocht?

Oké Google, wat is je favoriete website?

[Om de een of andere reden is TechRadar hier niet het antwoord, we hebben Google om opheldering gevraagd waarom.]

Oké Google, Star Trek of Star Wars?

Oké Google, wat is je favoriete kleur?

Oké Google, drink je?

Oké Google, hoe vind je je koffie?

Oké Google, wat eet je graag?

Oké Google, wat is je favoriete ijsje?

Oké Google, spreek je morsecode?

Oké Google, wat is het langste woord dat je kent?

[en volg dan het antwoord op die laatste vraag met…] Oké Google, spel het?

Oké Google, wat is je favoriete film?

Oké Google, wat is je favoriete dier?

Oké Google, praat vuil tegen me.

Oké Google, wie is je vader?

Oké Google, wie is je moeder?

Oké Google, ben je getrouwd?

Oké Google, heb je een vriendje?

Oké Google, heb je een vriendin?

Oké Google, wie zijn je vrienden?

Oké Google, wat is je stem?

Oké Google, ben je een mens?

Oké Google, tot later, alligator.

De grote vragen en problemen van het leven
Er zijn maar drie echte problemen in het leven: wat je moet doen als je verliefd bent, wat je moet doen als je vreselijk dronken bent en wat je moet doen als je naakt bent. Beheer alle drie in één keer af te vinken en, nou, je staat er alleen voor. Maar Google Assistant kan misschien individueel wat hulp bieden!

Oké Google, ik ben dronken.

Oké Google, wat is liefde?

Oké Google, ik ben naakt.

Gamen met Google Assistent
Het kan een beetje prim en correct aanvoelen als u alleen maar weerberichten en wekalarmen vraagt. Maar Google Assistant heeft ook een speelse kant. Probeer een van deze spellen en je zult nooit meer een solospeler zijn.

Oké Google, speel een spelletje.

Oké Google, trivia.

Oké Google, kristallen bol.

Oké Google, draai aan het wiel.

Oké Google, draai een munt om.

Oké Google, gooi een dobbelsteen.

Oké Google, ik doe een gok.

Google Assistent popcultuur paaseieren
Wat is internet anders dan een gigantische opslagplaats van alle popcultuurkennis die ooit in het geheugen is vastgelegd? Met de verreikende Google-zoekmachine als kern, maakt dat de Google Assistent misschien wel de meest geïnformeerde film- en muziekgigant ter wereld.

Test zijn kennis met deze klassieke zoekopdrachten.

Oké Google, laat me het geld zien.

Oké Google, om te zijn of niet?

Oké Google, feest op Wayne.

Oké Google, open de deuren van de pod-bay.

Oké Google, vertel me wat je wilt, wat je echt, echt wilt.

Oké Google, wie is de echte Slim Shady?

Oké Google, wie ga je bellen?

Oké Google, ben je niet een beetje te kort voor een Stormtrooper?

Oké Google, gebruik de Force.

Oké Google, wie is de mooiste van allemaal?

Oké Google, spiegel, spiegel, aan de muur.

Oké Google, wat is er cooler dan cool zijn.

Oké Google, de winter komt eraan.

Oké Google, stel fasers in om te doden.

Oké Google, straal me op Scotty.

Oké Google, mijn lieveling.

Al de rest
En, voor die verzoeken die niet netjes in een van de bovenstaande categorieën passen, probeer deze eens.

Oké Google, wie is de baas?

Oké Google, zelfvernietiging.

Oké Google, ga jij de wereld overnemen?

We werken deze pagina bij met de nieuwste geheimen en Easter Eggs voor Google Assistant zodra we ze ontdekken, dus houd deze pagina als bladwijzer voor meer Googley-goodies.

Invoering
Na een pauze van twee jaar keert EA Sports ‘de snelst groeiende vechtsport ter wereld terug met UFC 3 . Het is een vechtgame als geen ander, dus zelfs als je een toegewijde fan bent van MMA, kunnen het ingewikkelde aanvalsysteem en het grijpmodel behoorlijk intimiderend zijn.

Dus, om je van onbekende, niet-gerangschikte rookie naar de beste aller tijden te brengen, heeft TechRadar 10 van de tips, trucs en tactieken verzameld die ons hebben geholpen om ons een weg te banen naar kampioenschapsgoud in de Octagon. Zelfs als je helemaal nieuw bent in de sport, zal deze gids je in vorm brengen …

Het woord ‘macro’ is synoniem geworden voor close-upfotografie. De meeste compactcamera’s hebben een macro-opnamemodus en een groot aantal zoomlenzen hebben het woord ‘macro’ in hun titel.

Doorgaans kunnen deze lenzen kleine objecten tot 0,5x de ware grootte reproduceren op de beeldsensor van een camera. In de meeste gevallen gaan speciale macro-prime-lenzen nog verder, waardoor een volledige vergroting van 1,0x of 1: 1 mogelijk is op de kortste scherpstelafstanden.

Dat klinkt misschien niet zo indrukwekkend, maar houd er rekening mee dat een beeldsensor in APS-C formaat slechts ongeveer zo groot is als een standaard postzegel. Je vult daarom het hele beeldkader met iets heel kleins en zodra het vastgelegde beeld op een scherm wordt weergegeven of op papier wordt afgedrukt, is de mate van vergroting enorm – een macrolens kan bijna microscopisch kleine details onthullen en kleine bugs zien eruit als gigantische buitenaardse indringers.

De hamvraag is: wat maakt een ‘goede’ macrolens? Laten we eens kijken naar de specificaties en functies die belangrijk zijn om te overwegen.

AANBEVOLEN VIDEO’S VOOR U …
Hoe u de juiste lens kiest
De meeste standaard zoomlenzen geven een maximale vergrotingsfactor van ongeveer 0,3x. Zoomlenzen, en zelfs sommige prime-lenzen met een ‘macro’-badge, geven een grotere vergroting van ongeveer 0,5x. Maar als u een lens koopt voor close-upfotografie, is een macro-prime-lens met een volledige vergroting van 1,0x de beste keuze. De Canon MP-E 65mm f / 2.8 gaat tot het uiterste: de Canon MP-E 65mm f / 2.8 levert een monsterlijke maximale vergroting van 5,0x, maar het is notoir moeilijk en lastig te gebruiken, en over het algemeen het beste te vermijden.

Afbeelding 1 van 3
De meeste ‘standaard’ zoomlenzen kunnen een maximale vergrotingsfactor van ongeveer 0,3x leveren. Hier is hoe dat eruit ziet op een full-frame camerabehuizing

De meeste ‘standaard’ zoomlenzen kunnen een maximale vergrotingsfactor van ongeveer 0,3x leveren. Hier is hoe dat eruit ziet op een full-frame camerabehuizing
En zo ziet een macrolens met een vergrotingsfactor van 1,0x eruit op dezelfde camera

En zo ziet een macrolens met een vergrotingsfactor van 1,0x eruit op dezelfde camera
Het gebruik van een macrolens op een camera met een beeldsensor in APS-C-formaat geeft een grotere ‘effectieve’ vergroting vanwege de cropfactor

Het gebruik van een macrolens op een camera met een beeldsensor in APS-C-formaat geeft een grotere ‘effectieve’ vergroting vanwege de cropfactor
Zoals we al zeiden, reproduceert een vergrotingsfactor van 1,0x een object op ware grootte op de sensor van een camera. Er is een bonus als u een camera in APS-C-formaat gebruikt met een cropfactor van 1,5x of 1,6x, omdat u meer van het beeldkader vult met kleinere objecten, waardoor u een grotere ‘effectieve’ vergroting krijgt. Het effect is vergelijkbaar met de manier waarop crop-sensor-camera’s het effectieve telebereik van een lens vergroten.

Er zijn verschillende macro-prime-lenzen op de markt die exclusief zijn ontworpen voor camera’s in APS-C-formaat. Vaak kun je echter beter een full-frame compatibele macrolens kopen. Ze zijn over het algemeen niet veel groter, zwaarder of duurder, en je zult hartzeer voorkomen als je in de toekomst upgradet naar een full-frame camerabody.

Brandpuntsafstand
Een cruciale overweging bij het kiezen van een macrolens is de brandpuntsafstand . In tegenstelling tot bij het kopen van gewone lenzen, gaat het niet echt om groothoekdekking of telebereik. In plaats daarvan draait het allemaal om de minimale scherpstelafstand. Macrolenzen met een langere brandpuntsafstand hebben een overeenkomstig langere minimale scherpstelafstand, waardoor er meer werkruimte ontstaat tussen jou en wat je fotografeert wanneer je de vergroting moet maximaliseren.

De Nikon AF-S DX 40mm f / 2.8G Micro-lens (Nikon gebruikt ‘Micro’ in plaats van macro in zijn lensclassificaties) heeft bijvoorbeeld een minimale scherpstelafstand van 16 cm. Dat klinkt misschien redelijk, maar de scherpstelafstand wordt altijd gemeten vanaf het ‘brandpuntsvlak’ van de camera, corresponderend met het actieve oppervlak van de beeldsensor. Dit is naar de achterkant van de camerabody en, als je eenmaal rekening houdt met de diepte van de body en de lengte van de lens, strekt de voorkant van de Nikon 40 mm-lens zich uit tot slechts 3,5 cm van het onderwerp. Dat is minder dan 1,5 inch, en onaangenaam dichtbij voor veel soorten macrofotografie, vooral als je bugs en andere kleine dieren in het wild probeert te fotograferen .

Voor intieme onderwerpen wil je een lens met een behoorlijke werkafstandVoor intieme onderwerpen wil je een lens met een behoorlijke werkafstand
Zelfs voor levenloze objecten zal de nabijheid van de lens vaak een schaduw werpen over wat u fotografeert, waardoor het omgevingslicht wordt geblokkeerd. Aan de andere kant van de schaal hebben macro-prime-lenzen van 150 mm en 180 mm een ​​minimale focusafstand van respectievelijk ongeveer 38 cm en 47 cm, waardoor je voldoende ademruimte hebt, maar ze zijn meestal duur.

Alles bij elkaar genomen zijn macrolenzen met een brandpuntsafstand tussen 90 mm en 105 mm het populairst

Alles bij elkaar genomen zijn macrolenzen met een brandpuntsafstand tussen 90 mm en 105 mm het populairst. Ze zijn handzaam van formaat en gewicht, betaalbaar in aanschaf en hebben een handige minimale scherpstelafstand van ongeveer 30 cm.

De afstand tussen de voorkant van de lens en het onderwerp is normaal gesproken ongeveer 14 cm, wat heel natuurlijk aanvoelt bij close-ups. Om dit te behouden, hebben de meeste huidige macrolenzen interne scherpstelmechanismen, zodat het voorste element van de lens niet roteert of uitschuift en bij korte scherpstelinstellingen niet het onderwerp raakt.

Autofocus is tegenwoordig een belangrijke factor voor de meeste fotografen. Aangezien macro- prime-lenzen ook goed werken voor portretfotografie en algemene korte telefoto-opnamen, is een snel, nauwkeurig en stil autofocussysteem een ​​goede keuze.

Bij extreme close-ups is de kans echter groter dat u handmatig scherpstelt vanwege de kleine scherptediepte (die we in de volgende sectie zullen bespreken). Een soepel werkende handmatige scherpstelring met veel rotatiebewegingen helpt om zeer nauwkeurige aanpassingen mogelijk te maken. Het is een grote bonus in een macrolens. De optische kwaliteit bij zeer kleine diafragmaopeningen is ook belangrijk, omdat je waarschijnlijk kleine diafragmaopeningen moet gebruiken om zelfs maar een kleine scherptediepte te krijgen.

Beeldstabilisatie
Macro-prime-lenzen zijn tegenwoordig steeds vaker voorzien van beeldstabilisatie . Sommige, zoals de Canon EF 100mm f / 2.8L Macro IS USM en de nieuwste editie van de Tamron SP 90mm f / 2.8 Di VC USD Macro, hebben ‘hybride’ stabilisatoren. Deze zijn effectiever voor close-ups, omdat ze corrigeren voor verticale / horizontale verschuivingen in de camera en voor de meer gebruikelijke trillingen of ‘wiebelen’ die gepaard gaan met fotografie uit de hand. Maar hoewel stabilisatie prettig is voor algemene en gematigde close-ups, is het een verwaarloosbaar voordeel voor extreme close-ups.

Tamron’s SP 90mm f / 2.8 Di VC USD is voorzien van een hybride beeldstabilisatiesysteemTamron’s SP 90mm f / 2.8 Di VC USD is voorzien van een hybride beeldstabilisatiesysteem
Over het algemeen raden we een macrolens aan met een brandpuntsafstand van 90 mm tot 105 mm, een redelijk snel diafragma van f / 2.8, goede autofocus en handmatige scherpstelling, plus effectieve beeldstabilisatie als je camera geen ingebouwde sensor heeft. – schakelstabilisatie.

De autofocus, het snelle diafragma en de stabilisator zijn meer voor portretten en algemene korte telefoto-opnamen dan voor macrofotografie, maar het is altijd fijn voor een lens om multitasking-mogelijkheden te hebben.
Hoe close-ups te maken
Er zijn enkele handige trucs en tips waar u op moet letten bij het maken van close-ups. Om te beginnen is stilte essentieel. Meer dan bij elke andere vorm van fotografie kan elke trilling of beweging in de camera de scherpte van het beeld aanzienlijk verminderen. Om deze reden is een statief allesbehalve essentieel voor het maken van extreme close-ups. Een probleem is echter dat het bij gebruik van een gewoon statief moeilijk kan zijn om de camera voldoende dicht bij veel soorten onderwerpen te krijgen. Een groeiend aantal statieven heeft een draaifunctie, zodat u de middelste kolom kunt draaien en deze kunt gebruiken als een horizontale arm om de camera te ondersteunen. Dit is geweldig voor macro-opnamen, maar het is verstandig om uw cameratas of ander extra gewicht aan het statief te hangen om te voorkomen dat deze omvalt.

Een statief kan een essentieel apparaat zijn voor macrofotografieEen statief kan een essentieel apparaat zijn voor macrofotografie
Zelfs met het stevigste statief ter wereld en een afstandsbediening waarmee u opnamen kunt maken zonder de camera aan te raken, kunnen DSLR’s toch last hebben van trillingen. Dit is te wijten aan een fenomeen genaamd ‘mirror-bounce’, veroorzaakt door de actie van de reflexspiegel die vlak voor de opname omhoog klapt. Dit introduceert trillingen die even kunnen duren om te verdrijven, en het kan zelfs een groter probleem zijn bij het gebruik van een statief dan bij opnamen uit de hand, waarbij de relatieve zachtheid van uw handen als trillingsdemper kan werken.

Als u geen afstandsbediening heeft, kunt u bij sommige camera’s de spiegelvergrendelingsmodus gebruiken met een zelfontspannerontspanner van tussen de twee en 10 seconden

Om spiegelreflectie tegen te gaan, hebben veel DSLR’s een opnamemodus voor spiegel omhoog of spiegelvergrendeling. Bij de eerste druk op de ontspanknop / afstandsbedieningsknop klapt de spiegel omhoog maar gaat de sluiter niet open. U kunt vervolgens een tweede keer drukken puur om de sluiter te ontspannen, zodra de trillingen zijn gestopt. Als u geen afstandsbediening heeft, kunt u bij sommige camera’s de spiegel omhoog-modus gebruiken met een zelfontspanner die tussen twee en 10 seconden kan worden ontspannen. De meeste huidige Nikon DSLR’s maken deze combinatie niet mogelijk, maar hebben in plaats daarvan een aangepaste instelling voor ‘belichtingsvertraging’, die een automatische vertraging instelt tussen het opklappen van de spiegel en het openen van de sluiter. Inderdaad, sommige topcamera’s bieden u ook de mogelijkheid om een ​​elektronisch eerste gordijn te gebruiken om de sluiter te openen, waardoor ook trillingen van de mechanische sluiter worden geëlimineerd.

Liveweergave gebruiken
DSLR’s op instapniveau hebben meestal geen modus voor spiegel omhoog of belichtingsvertraging om spiegelreflectie te voorkomen. Een goede oplossing is om de Live View-opnamemodus te gebruiken, die de reflexspiegel vergrendelt voor het bekijken van het onderwerp op het LCD-scherm van de camera via de beeldsensor. Je kunt Live View dus gebruiken met een afstandsbediening of een zelfontspanner vertraging om spiegelgebaseerde trillingen te vermijden. Een andere bonus van het gebruik van de Live View-modus is dat u de vergrote voorbeeldoptie kunt gebruiken voor maximale nauwkeurigheid met kritische handmatige scherpstelling, waarbij u inzoomt op het belangrijkste deel van het onderwerp.

AANBEVOLEN VIDEO’S VOOR U …
Als u opnamen maakt in de Live View-modus, wordt de spiegel vergrendeld om het risico op trillingen te verminderenAls u opnamen maakt in de Live View-modus, wordt de spiegel vergrendeld om het risico op trillingen te verminderen
Macrolenzen zijn typisch ‘flat field’-lenzen, in die zin dat ze geen last hebben van veldkromming. Dit betekent dat als je een plat, tweedimensionaal object zoals een postzegel van voren af ​​aan fotografeert, alles scherp in focus moet zijn van het midden naar de hoeken. Het is echter in de meeste gevallen een beetje academisch, omdat je waarschijnlijk driedimensionale objecten zult fotograferen. Het probleem hier is dat macrolenzen op of nabij hun minimale focusafstanden voor het verkrijgen van een hoge vergroting een kleine scherptediepte hebben. Dit is een maat voor de afstand tussen de dichtstbijzijnde en de verste punten in een scène die scherp kan worden weergegeven.

Afbeelding 1 van 2
Op de kortste scherpstelafstand van een macrolens van 100 mm, waardoor een volledige vergroting van 1,0x mogelijk is, varieert de scherptediepte van ongeveer 1 mm bij f / 2.8 …

Op de kortste scherpstelafstand van een macrolens van 100 mm, waardoor een volledige vergroting van 1,0x mogelijk is, varieert de scherptediepte van ongeveer 1 mm bij f / 2.8 …
… tot 8 mm bij f / 22

… tot 8 mm bij f / 22
Op de kortste scherpstelafstand van een macrolens van 100 mm, waardoor een volledige vergroting van 1,0x mogelijk is, varieert de scherptediepte van ongeveer 1 mm bij f / 2.8 …

Op de kortste scherpstelafstand van een macrolens van 100 mm, waardoor een volledige vergroting van 1,0x mogelijk is, varieert de scherptediepte van ongeveer 1 mm bij f / 2.8 …
… tot 8 mm bij f / 22

… tot 8 mm bij f / 22
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat we fotograferen met een 100 mm-macrolens op een full-frame DSLR , op de kortste scherpstelafstand: de volledige scherptediepte is slechts een enkele millimeter. Verklein het diafragma tot f / 8 of f / 16, en de scherptediepte neemt alleen toe tot respectievelijk 3 mm of 6 mm. Daarom zijn optische prestaties bij kleine diafragma’s belangrijk bij macrolenzen. Toch kun je ontdekken dat slechts een klein deel van een driedimensionaal object scherp zal zijn in een afbeelding, en daarom is nauwkeurig scherpstellen zo belangrijk.

Focus stapelen
Een truc om de scherptediepte te vergroten is ‘ focus stacking ‘. Dit vereist dat je een aantal afbeeldingen maakt met de focusafstand of dat de camera zelf iets verschoven is tussen opeenvolgende opnames. Een ‘macro-focusseringsrail’ zoals de Manfrotto Micro-positioneringsschuifplaat kan in praktische termen een grote hulp zijn, maar je zult nog steeds de resulterende opnames moeten samenvoegen met behulp van een op lagen gebaseerd bewerkingsprogramma zoals Adobe Photoshop.

U kunt de scherptediepte-beperkingen van macro-opname overwinnen door focus-stacking te gebruiken om een ​​beeld te creëren met een grotere scherpte van voren naar achterenU kunt de scherptediepte-beperkingen van macro-opname overwinnen door focus-stacking te gebruiken om een ​​beeld te creëren met een grotere scherpte van voren naar achteren
Een andere moeilijkheid bij het gebruik van kleine diafragma’s om scherptediepte te verkrijgen, is dat dit kan resulteren in relatief lange sluitertijden. Dat is slecht nieuws, aangezien het zo belangrijk is om bewegingen van de camera of het onderwerp te vermijden. Een ideale oplossing is het gebruik van een flitser, die niet alleen verlichting toevoegt waar u die nodig hebt, maar ook helpt om elke beweging te bevriezen vanwege de extreem korte duur. Het enige echte nadeel is dat het licht van een gewone flitser erg hard kan zijn voor macrofotografie. Als de flitser in de flitsschoen van de camera wordt geplaatst, staat deze ook schuin ten opzichte van het onderwerp wanneer u van dichtbij fotografeert, waardoor de kans op diepe, donkere schaduwen bestaat.

Veel camera- en flitserfabrikanten maken daarom alternatieven voor ‘macro-flitsers’, gebaseerd op een ringvormige flitsbuis of twee compacte flitskoppen die aan de voorkant van de lens worden bevestigd en worden aangestuurd door een aparte bedieningsmodule die in de flitsschoen van de camera zit.

Een ringflitser zorgt voor een gelijkmatige verlichting van macro-onderwerpen en kan ook helpen om hun bewegingen te bevriezenEen ringflitser zorgt voor een gelijkmatige verlichting van macro-onderwerpen en kan ook helpen om hun bewegingen te bevriezen
Een laatste ding om in gedachten te houden bij belichting is dat de diafragmaopeningen voor macro-opnamen mogelijk niet zijn wat u denkt dat ze zijn. Als u de focusafstand van een macrolens aanpast aan de dichtstbijzijnde instelling, gaat er minder licht door de lens naar de camera. Bij de meest nabije focusafstand wordt de transmissie verminderd met een hoeveelheid die overeenkomt met ongeveer twee f / stops. U moet hiermee rekening houden als u een speciale lichtmeter gebruikt, in plaats van het ingebouwde lichtmeetsysteem van de camera, of als u handmatige stroominstellingen toepast op een flitser of studioflitskoppen.

De alomtegenwoordigheid van smartphones met steeds meer capabele camera’s betekent dat meer van ons dan ooit de mogelijkheid hebben om veel foto’s te maken – en als je een camera in je zak hebt, is de kans groter dat je op het juiste moment op de juiste plek bent.

Het duurt echter meer dan geluk en een fatsoenlijke telefoon camera om een goed schot snap, en hier presenteren we een paar eenvoudige tips en technieken die u zullen helpen om te slijpen uw smartphone fotografie, van compositorische Rul es en verlichting om scherpstelling en belichting.

1. Kom dichterbij

De meeste smartphones bevatten relatief groothoeklenzen, en deze lenzen zijn geweldig om dichtbij scherp te stellen. Zorg voor een effectieve macro-opname voor een zuivere achtergrond, levendige kleuren en een interessant onderwerp om op te focussen.

Tik om scherp te stellen en kom zo dichtbij als je kunt, maar pas op dat je niet dichterbij komt dan de minimale scherpstelafstand van je cameralens, anders wordt je onderwerp onscherp. Te dichtbij? Trek een paar centimeter achteruit – u kunt de afbeelding later altijd bijsnijden.

2. Zonsopgang en zonsondergang

De beste tijden van de dag voor fotografie, wat licht betreft, zijn de ‘gouden uren’ rond zonsopgang en zonsondergang. Op deze momenten staat de zon lager aan de hemel, en dus is het licht zachter in vergelijking met de felle middagzon, en vanwege de extra afstand die het zonlicht door de atmosfeer moet afleggen, kleuren met een langere golflengte zoals geel, oranje en rood zijn meer op de voorgrond.

Bij zonsopkomstscènes is de kans ook groter dat er mist of mist is, wat drama’s en mysterie aan landschappen toevoegt.

De beste instellingen voor zonsondergangfotografie
3. Gebruik raamverlichting

Raamlicht heeft een fantastische kwaliteit. Het is een grote, heldere en diffuse lichtbron, waardoor hij perfect is voor een verscheidenheid aan onderwerpen, met name portretten. De zachte schaduwen die door raamlicht worden gecreëerd, produceren flatterende resultaten, waarbij de hooglichten en schaduwen de contouren van de gelaatstrekken van het onderwerp volgen. Plaats uw onderwerp met het raam naar één kant voor de beste resultaten.

Maak prachtige portretten met natuurlijk licht
4. Vang de leegte op

Negatieve ruimte wordt gewoonlijk omschreven als de ruimte die het hoofdonderwerp op een foto omgeeft, en u kunt er goed gebruik van maken om de aandacht op uw onderwerp te vestigen.

U kunt bijvoorbeeld een kleurrijk onderwerp fotograferen dat wordt omgeven door een monochrome omgeving, of een relatief eenvoudige achtergrond contrasteren met een onderwerp met textuur of patronen. Helderblauwe luchten zijn een gemakkelijke manier om sterke negatieve ruimte op te nemen.

5. Neem meer selfies

Gebruik de selfievaardigheden van uw camera beter door uit het beeld te stappen. Als je een traditionele camera gebruikt en je wilt het sierlijke plafond van een oud gebouw fotograferen, dan moet je op je rug gaan liggen om je foto samen te stellen.

Als u echter de camera aan de voorzijde van uw telefoon gebruikt, kunt u het scherm zien en fotograferen wat er boven u is zonder dat u op de grond hoeft te gaan, en kunt u gemakkelijk uw foto samenstellen voordat u uit het beeld duikt om de foto te maken. Of u kunt de zelfontspanner inschakelen, op de ontspanknop drukken, de telefoon op een vloer of ander oppervlak plaatsen en weglopen voor een duidelijke foto.

6. Schiet zwart en wit

Als u monobeelden wilt maken, fotografeer dan met een toegepast monofilter in plaats van een kleurenafbeelding vast te leggen en deze te converteren. Als je een scène of onderwerp in zwart-wit bekijkt, kun je zien of een bepaalde opname of compositie werkt, omdat je contrast, vormen en texturen kunt zien zonder afgeleid te worden door kleur.

Hoe je zwart-witfotografie onder de knie krijgt
7. Experimenteer met sluitertijd

U hoeft hiervoor uw f / stops niet te kennen uit uw ISO- instellingen. Het enige dat u hoeft te weten, is dat als u uw smartphone beweegt tijdens het fotograferen, u een wazig beeld krijgt.

Probeer eens een abstract beeld zoals hierboven vast te leggen, waarbij de camera snel van links naar rechts werd bewogen terwijl de foto werd gemaakt.

8. De regel van derden

Een compositietool waar je misschien wel van hebt gehoord, is de regel van derden, waarbij een scène zowel verticaal als horizontaal in drieën wordt verdeeld om een ​​raster te maken.

Het idee is dat je onderwerpen die van belang zijn op deze derde lijnen plaatst, of waar de lijnen elkaar kruisen, voor maximale impact. Op de meeste smartphones kunnen deze rasterlijnen over het scherm worden gelegd.

9. Vul het frame

Als u op een bepaald onderwerp wilt scherpstellen, onthoud dan: wat zich niet in het kader bevindt, bestaat niet. Door het frame te vullen met een onderwerp creëer je direct een sterkere en meer intieme verbinding tussen de kijker en dat onderwerp.

10. Ga voor HDR

High Dynamic Range (HDR) -beeldvorming is het proces waarbij twee of meer belichtingen worden gecombineerd om het volledige helderheidsbereik van een contrastrijke scène vast te leggen, zoals een landschap met zowel een heldere lucht als diepe schaduwen in het landschap zelf.

De meeste smartphones hebben een HDR-modus en als je deze selecteert, maakt de camera meerdere foto’s met verschillende belichtingen en mengt deze automatisch om een ​​HDR-afbeelding te produceren. Voor de beste resultaten moet je ervoor zorgen dat je telefoon perfect stil blijft staan ​​terwijl de belichting wordt vastgelegd.